Доступна оплата картами на сайте.
Продажа автошин и автодисков менее 4-х штук только по согласованию с менеджерами.
Закрыть уведомление
Как самостоятельно найти и устранить причину поломки генератора

Как самостоятельно найти и устранить причину поломки генератора

Как самостоятельно найти и устранить причину поломки генератора

Главными источниками электрического питания автомобиля являются генератор и аккумуляторная батарея. Работают они в неразрывном тандеме, поэтому, если выйдет из строя что-то одно, то обязательно через какое-то время поломается и другое. К примеру, разрушившийся аккумулятор приведет к повышению тока зарядки генератора, что повлечет за собой неисправность диодного моста. А при повреждении регулятора напряжения, поступающего от генератора, может возрасти зарядный ток, что будет вызывать перезарядку и быстрое разрушение аккумулятора.

Распространенные неисправности АКБ

Автомобилисты чаще всего сталкиваются с такими неисправностями аккумуляторных батарей:

  • повреждение пластин механического либо химического характера;
  • короткое замыкание пластин, сопровождающееся «кипением» электролита, снижением напряжения и емкости батареи;
  • окисление выводов;
  • повреждение корпуса батареи с потерей герметичности.

Причинами этих неисправностей могут быть:

  • неправильная эксплуатация;
  • брак производителя;
  • батарея выработала свой ресурс.

Распространенные неисправности генератора

Генератор имеет более сложную конструкцию, поэтому его поломки встречаются гораздо чаще. К ним относятся:

  • поломка регулятора напряжения;
  • повреждение выпрямителя;
  • износ токосъемных колец;
  • износ щеток;
  • деформация, износ или коррозия подшипников;
  • замыкание на обмотке статора;
  • износ либо повреждение шкива;
  • ослабление натяжения ремня;
  • дефекты проводков зарядной цепи.

Поскольку автогенератор — устройство электромеханическое, то все его неполадки можно поделить на две категории — механические и электрические. К механическим относят поломки, не имеющие связи с «электроначинкой». К ним относятся повреждения крепежей, разрушение корпуса, проблемы с подшипниками, нарушение работы ременного привода и пр. К электрическим можно отнести такие неполадки, как дефекты обмоток, износ и выгорание щеток, поломки диодного моста, реле-регулятора и пр.

Признаки неисправности генератора

  • От агрегата исходят посторонние звуки.
  • Аккумулятор разряжается или, наоборот, получает избыточную энергию.
  • При запущенном двигателе горит либо мигает лампочка контроля заряда аккумулятора.
  • При росте оборотов значительно возрастает яркость света фар. Это допустимо при перегазовке после холостого хода, но яркость света не должна расти постоянно.
  • Обнуляются электроприборы (настройки магнитолы, часы).
  • Свет автомобильных фар тускловат при работающем двигателе.
  • Слабый звуковой сигнал.

Как самостоятельно проверить генератор

Вначале убедитесь, что на корпусе нет повреждений, что ротор беспрепятственно вращается, исправны все соединения и клеммы, ремень не порван. Проверьте также натяжение ремня. Это можно сделать как на глаз, так и с использованием динамометра. Нажмите с усилием 10 кгс на середину ремня, если он прогнется больше чем на 15 мм, то натяжение ослаблено. Одним из признаков этого является тонкий свист, появляющийся во время разгона.

Некоторые автолюбители проверяют генератор устаревшим «дедовским» методом, скидывая клемму с аккумулятора, что категорически нельзя делать, так как может выйти из строя электроника. Диагностика генератора обычно ведется посредством замера напряжения в сети. Чтобы проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, которое подается на клеммы АКБ, включите мультиметр в режим измерения напряжения и, соблюдая полярность, подключите его щупы к клеммам аккумулятора. Сначала замеряется напряжение на клеммах при неработающем двигателе. До запуска движка напряжение в норме составляет в районе 12 В, а после запуска — 13,8—14,7. Если показания отклоняются в большую сторону, то идет «перезаряд», подразумевающий неисправность реле-регулятора. Расхождение же в меньшую сторону указывает на то, что не подается ток. Причина отсутствия тока может заключаться в неисправности генератора или цепей.

Если у вас имеются отклонения напряжения в ту или иную сторону, необходимо демонтировать генератор и проверить все его элементы по отдельности.

Для начала осмотрите контактные кольца и щетки. Выступающая длина щеток должна быть не менее 5 мм (норма 8—10 мм), а диаметр колец не менее 13 мм (норма 14,2—14,4). Щетки в процессе работы изнашиваются, их может перекосить и заклинить, а канавки колец могут забиться графитовой пылью. Появляется сильное искрение на кольцах. Проблему можно решить чисткой щеточного узла или заменой изношенных и поврежденных деталей.

Из механических компонентов очень часто портятся подшипники. Их износ можно определить по характерному шуму и скрежету во время работы агрегата. Здесь многое зависит от натяжения приводного ремня. Если ремень перетянут, то в скором времени придется готовиться к замене изношенных и поврежденных подшипников.

Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие обрывов и короткозамкнутых витков, подсоедините к двум контактным кольцам омметр или мультиметр. Мультиметр при этом должен быть в режиме определения сопротивления. Нормальное сопротивление — 1,8—5 Ом. Более низкие показатели свидетельствуют о коротком замыкании в витках, более высокие – об обрыве обмотки.

Перед проверкой обмотки статора автогенератора на «пробой на массу» обязательно отсоедините ее от выпрямительного блока. Один щуп соедините с корпусом, другой — с одним концом обмотки. Если на мультиметре отображаются огромные параметры сопротивления, то совершенно точно отсутствует контакт обмоток с «массой» (корпусом). Низкоомные показания говорят о неисправности статора. Статоры и роторы с поврежденной обмоткой лучше сразу менять, потому что перемоткой практически никто уже не занимается.

Диоды в блоке выпрямителя тестируйте также мультиметром (после отсоединения от обмоток статора), выбрав режим — «проверка диодов». Минусовой щуп (черный) подсоедините к выводу «фазы», а плюсовой (красный) — к минусу или плюсу. Потом поменяйте щупы местами. Если значения мультиметра при этом сильно отличаются от предыдущих — диод рабочий, если не отличаются — диод «умер». О неисправности диодного моста говорит и окисление контактов, которое появляется из-за перегрева радиатора.

Вверх